Как сохранить морковь до нового урожая

Чтобы сохранить корнеплоды до нового урожая, работу надо начинать не с ее закладки в хранилище, а с правильного выбора сорта и соблюдения агротехники выращивания.

Дольше всех (до нового урожая) сохраняет свои качества сорт Шантанэ, до января хранится Нантская, до февраля-марта - Витаминная. Сею морковь в самые ранние сроки и грядку сразу укрываю пленкой. Под ней температура повышается, хорошо сохраняется влага для семян. Как только появляются первые всходы, пленку убираю и начинаю полив. Он должен быть умеренным, равномерным и довольно частым. При редких, но обильных поливах корнеплоды растрескиваются. Примерно за месяц до уборки поливы прекращаю совсем. Это повышает сахаристость корнеплодов (т. е. улучшает их вкус). и они хорошо хранятся.

Отрицательно влияет на хранение моркови внесение непосредственно под морковь повышенных доз азотных удобрений и любых органических удобрений - навоза, компоста, перегноя и др. Поэтому хорошо перепревший навоз я вношу только под предшествующую культуру, азотные удобрения применяю в небольших дозах. А вот повышенные дозы фосфорных и калийных удобрений, наоборот, способствуют лучшей сохранности урожая.

Морковь сортов Нантская и Витаминная убираю перед заморозками, а Шантанэ - после одного-двух слабых заморозков. Ботву обрезаю точно вровень с шейкой: оставшиеся даже небольшие пеньки способствуют прорастанию. Вот основные агротехнические особенности, относящиеся к хранению моркови.

За 20-30 дней до закладки на хранение подготавливаю погреб. Выношу на солнце все доски полок и все помещение (пол, потолок и стены) дезинфицирую - белю известью. Дезинфицировать можно и путем опрыскивания или обмазки мочальной кистью 3-5-процентным раствором медного купороса. Просушенные на солнце доски полок тоже обмазываю раствором медного купороса и еще раз просушиваю. На одной из стен погреба у меня забиты железные штыри в два ряда, по высоте через 15-20 см. На них устанавливаю широкие доски, и получаются полки для хранения моркови. Самая нижняя полка находится на высоте 1,2 м, т. е. над будущим буртом с картофелем. С целью экономии места корнеплоды размещаю на полках следующим образом: один корнеплод кладу в одну сторону, другой - в противоположную.

Но главным условием, определяющим успех, я считаю поддержание постоянной низкой температуры в пределах +1…+3 градуса. При более высокой температуре или при резких ее колебаниях повышается активность болезнетворных бактерий и грибков. Для контроля температуры в погребе установлены два термометра. Один лежит на бурте с картошкой, другой закреплен на высоте 1,5-1,7 м. Иногда температура в погребе начинает повышаться до 5-6 градусов. Тогда, даже несмотря на 25-30-градусный мороз на улице, открываю лаз погреба и довожу температуру до 0оС (на что уходит от 2 до 8 часов) и плотно закрываю лаз. Остужать и проветривать погреб в течение зимы приходится до 3-4 раз.

Весной, перед установлением теплых дней, снова снижаю температуру до нуля градусов и плотно закрываю лаз так, чтобы получился эффект термоса и летнее тепло не попадало в погреб. Однако, несмотря на это, иногда приходится летом остужать погреб искусственно. Для этого в морозильную камеру холодильника ставлю 5-6 пластмассовых бутылок. Когда вода в них замерзнет, держу бутылки в морозильнике еще сутки. Дело в том, что вода замерзает при 0оС, и только через сутки лед примет температуру морозильной камеры - минус 12 или 18оС (в зависимости от типа холодильника). Быстро открываю погреб, ставлю бутылки на пол и также плотно закрываю лаз. Вода в бутылках тает, температура в помещении понижается. При необходимости процедуру повторяю. Вот и вся премудрость.





  •